Category: путешествия

Восстановлено

Костромская область. Зона отчуждения

Совершил небольшое путешествие в Костромскую область, и вот на подходе у меня, возможно, ещё один путевой дневник с фотографиями. Путешествие, прямо скажу, неприятное...
Но началось всё с интересной прогулки в двадцать километров. Провожатым был местный "дерсу узала", из бывших заключённых, после отбывания срока осевший в церковной сторожке у местного батюшки. Идём мы с ним куда-то, где мне предстоит пожить и прийти в ужас от увиденного, где мне вскоре укажут на дверь и откуда проводят с неподобающими ни для кого почестями.
А пока идём быстрым шагом "туда", мимо заброшенных и полузаброшенных деревень. В заброшенных - никого. В полузаброшенных - два-три человека, вот как в этой, где сохранилась линия электропередач. А вот то, что осталось от главной деревенской дороги:


Запустение... А вокруг такая красота...

Когда в 2008 году шёл через разбомленные Команы в Абхазии, было печально, но такой глубокой тоски, какую испытал в этой русской глубинке, там не было. Там была война, а здесь что?
В июне 2011 года по Костромской земле я исходил пешком более сотни километров, на протяжении которых не было ни одного человека... А когда встречался на пути жилой пункт, то почти всегда одно и то же: пьянство, скандалы, люди почти сплошь с наколками на руках, чуть ли не каждый второй отмотавший срок заключения...
Безлюдный лес, переживший людей:
 
 
Collapse )
 
Продолжение следует...
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Подъём на Иверскую гору

Предыдущая запись, этот же день, 24 августа:  http://andrei-naliotov.livejournal.com/64450.html
Предыдущие записи обо всём путешествии по Абхазии можно найти по тегу: Абхазия
 


 Из Каман возвращались вечером. Поскольку из монастыря св. Иоанна Златоуста шли пешком, да ещё и сделали большой крюк с подъёмом к месту обретения главы Иоанна Крестителя, то не хотелось даже и думать о том, чтобы ещё куда-нибудь идти, а тем более подниматься в гору. Из Верней Эшеры транспорт уже не ходил, но нам всё время везло; молодой парень-водовоз, возвращавшийся на грузовике с порожней цистерной, подбросил нас в тесной кабине ЗИЛа до ближайшей остановки автобуса.
И единственный в этот час автобус ехал до Нового Афона. Море восстановило силы, но совсем немного. Иверская гора - душа хотела к вершине, а тело не повиновалось...
И мы пошли к вершине Иверской горы.

Collapse )

Продолжение следует
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Каманы. Монастырь св. Иоанна Златоуста

Каманы, предыдущее: http://andrei-naliotov.livejournal.com/63518.html
http://andrei-naliotov.livejournal.com/63941.html
Предыдущие записи обо всём путешествии по Абхазии можно найти по тегу: Абхазия
 
Вокруг монастыря – пустырь и современные развалины, все монастырские корпуса разбомблены в 1992-93 годах. То, что осталось от достаточно большого Иоанно-Златоустинского монастыря сегодня – это чудом сохранившийся храм и два дома – трапезная и кельи.


Collapse )
Прощальный снимок монастыря.


И мы пошли в горы, к месту обретения главы св. Иоанна Предтечи.

Продолжение следует
 </div>
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Каманы

Предыдущие записи об этом путешествии можно найти по тегу: Абхазия
 
Каманы, дорога туда
 

В Каманах находятся христианские святыни мирового уровня – каменный саркофаг, в котором был погребён святой Иоанн Златоуст, в последние годы своей жизни служивший именно  в Каманах; здесь он и умер, произнеся: «Слава Богу за всё». И место обретения главы св. Иоанна Крестителя. И погребение святого мученика Василиска, христианского проповедника, который в IV веке был казнён римлянами.

 

В Каманы мы попасть и не пытались, но очень хотели. Водители, услышав о Каманах, отвечали категорическим отказом туда ехать, а если и соглашались, то заламывали немыслимую цену, при этом прибавляли загадочное: «Только до спуска, дальше пойдёте сами». Смирившись с тем, что поездка в Каманы сейчас невозможна, мы утешали себя фразой: «В следующий раз…».

В один из последних дней путешествия по Абхазии решаем ехать в Новый Афон, чтобы взобраться, наконец, на Иверскую гору. Выходим к автобусной остановке, и сразу же подъезжает автобус с табличкой «Сухум». Пока едем, меняем планы – всё-таки в Каманы! Спрашиваем у водителя, как лучше всего туда добраться. «Приедем в Сухум,- говорит водитель с подчёркнутым уважением в интонациях,- и я вас довезу до маршрутки, которая едет в сторону Каман». Маршрутка, к которой подвёз водитель автобуса, ехала до Верхней Эшеры, и, как оказалось, оттуда нам предстояло идти до Иоанно-Златоустовского монастыря пешком. Семнадцать километров, как с сочувствием сообщили местные жители.

Село Верхняя Эшера – последняя остановка маршрутки:


Дальше – пешком. Мы прошли километра три и, похоже, заблудились – вокруг прекрасные сады, и ветки ломятся от яблок, груш, хурмы… Разбомбленные дома, и – ни души. То, что на карте обозначено как жилое село, в реальности оказалось мёртвым и пустым.

 

Collapse )

 

Продолжение следует

Восстановлено

Абхазия, август 2008. Озеро Рица

Предыдущие записи об этом путешествии можно найти по тегу: Абхазия
 
 
К Рице – на медленном автомобиле

Поездка на озеро Рица была нам не по карману. И вдруг словоохотливый таксист, подвозивший от Гагры к Бзыби, услышав о нашем желании побывать на Рице, воскликнул: "Довезу за бензин! Сам хочу туда съездить, но одному ехать не хочется." Так и договорились - поездка на Рицу по цене за бензин туда и обратно.

Таксист Володя (имя изменено) - мегрел, во время войны 1992-93 уехал в Красноярский край, а затем, когда всё улеглось, тихонько вернулся в Абхазию и подрабатывает сейчас частным извозом. Конечно, он не таксист, просто независимый человек. Володя рассказывал о том, что творилось в Гагре во время войны, я рассказывал о том, что творится с заключёнными в современной России, и по его интересу к теме заключённых, я понял, что он и сам не избежал этой участи...

 Автомобиль медленно плыл по горной дороге, Володя по нашему желанию с удовольствием останавливался через каждые три минуты. Путь к озеру сам по себе ценен, в нём - вся красота Кавказа.


Collapse )
Collapse )
Collapse )
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Пицунда. Музей Георгия Хецуриани

Фоторепортаж: Андрей Налётов

Музей частный, Георгий Хецуриани собирал все сокровища сам, по собственной инициативе и, как мне кажется, со страстью и с большим удовольствием. Напоминает всё это великолепие мир незабвенного Сергея Параджанова.
Смотрит за музеем семья Георгия Хецуриани. Как только мы зашли в музей, к нам подошёл мальчик лет одиннадцати-двенадцати и спросил, нужна ли нам экскурсия. Мы сказали, что хотим осмотреть всё сами, и мальчик сразу удалился, не спросив никакой платы за посещение музея.
Так музей выглядит снаружи. Справа от крыльца - могила Георгия Хецуриани, он умер в 1994 году, Царствие ему Небесное и вечная память.


В музее:


 

Collapse )Collapse )

 

Collapse )



 

Collapse )



 

Collapse )


 

Collapse )

 

Collapse )


Продолжение следует
 


Восстановлено

Абхазия, август 2008. Пицунда. Храм 10 века

Фоторепортаж: Андрей Налётов

Храм 10 века в Пицунде. Мощные формы, грандиозные размеры. Функционирует, видимо, как концертный зал.
В Пицунду приехали в будний день, свободно вошли в храм и остановились, завороженные прекрасной музыкой. В огромном храме - никого. На месте алтаря - сцена, рояль и пианистка, виртуозно исполняющая Перголези.





Collapse )
Collapse )

Collapse )Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )Collapse )


Collapse )Collapse )





Продолжение следует
 
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Фоторепортаж. Гагра

Андрей Налётов

Абхазия, август 2008. Фоторепортаж. Гагра
IMG_4626
 
Когда-то Гагра ограничивалась крепостными сооружениями, построенными понтийским царём Митридатом в первом веке до Р.Х. Они переходили к Риму, затем - к Византии. В начале прошлого века принц Ольденбургский построил здесь курортный город. Сейчас остатки древней гагрской крепости находятся в Старой Гагре и носят новое название Абаата (по-абзазски - укреплённое место).
IMG_4936

Здесь же, в старой Гагре, находится самый древний храм Абхазии - св. Ипатия Гагрского, построенный в VI веке. Храм сейчас полностью подготовлен к возобновлению служений. Дело за немногим - Абхазской епархии осталось только подписать документы по охране памятника истории.
IMG_4620  

Каменные стены и своды храма св. Ипатия Гагрского никогда не знали фресок. Когда мы вошли в храм, он ещё не был освящён, но ощущение благодати возникло сразу - четырнадцать столетий здесь молились люди. Помолились и мы, прежде всего о мире на Кавказе и в России, о вразумлении злых правителей. Сколько подобных молитв произносилось в этих стенах с шестого века!
IMG_4603

Справа от храма виден дворец принца Ольденбургского. Нам захотелось непременно добраться до него.
IMG_4623

В советское время дворец основателя Гагры служил гостиницей с названием "Чайка". Сейчас опустошённый и разрушающийся дворец возвышается над старой Гагрой одновременно и гордо, и жалко.
IMG_4599

Дорога к дворцу принца Ольденбургского.




Самое интересное, что никто из встречающихся по пути горожан не мог объяснить, как добраться до бывшего дворца-гостиницы. Может быть, это то, что нам нужно?


Но этот "дворец" оказался современным частным владением.
IMG_4635

Когда добрались до настоящего дворца принца, он предстал перед нами таким, что самое лучшее, что в нём оказалось достойным - этот вид из его окна на море.


Принц Ольденбургский построил и этот пансионат в мавританском стиле. Его он подарил кому-то из своих друзей. Сейчас бывший санаторий "Рица", разграбленный после войны 1992-1993 годов, медленно разрушается.
IMG_4582 

А вот эта небольшая постройка легендарного принца недалеко от "Чайки" полным ходом восстанавливается. У "Чайки" я нашёл рассыпанные финансовые документы гостиницы-пансионата за 1973 год, под которыми стояли подписи тогдашнего её директора Конджария. "Конджария",- прочёл я громко вслух. Молодой человек, который, как мне показалось, руководил ремонтно-восстановительными работами этого придворцового флигеля, переспросил с грузинским акцентом: "Как ты сказал - Конджария? Конджария - это я!" Я ему показал пожелтевшие листки документации. В ответ он показал мне свой паспорт; в графе "фамилия" значилось: Конджария. 
IMG_4633

Ещё одно строение принца Ольденбургского - реальное училище. Затем, и по настоящее время - школа № 2.
IMG_5023

Наконец, именно принц Ольденбургский посадил в Гагре эвкалипты, и это было гениальное решение - эвкалипты, пропускающие через себя десятки литров воды в день, отлично высушили болотистую почву и распространились по всему Кавказу.


IMG_3659

Продолжение следует

 

 
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Фоторепортаж. Война. Часть 3-я.

Начало здесь: http://andrei-naliotov.livejournal.com/8522.htm
Часть 2: http://andrei-naliotov.livejournal.com/9452.html

Андрей Налётов

Абхазия, август 2008. Фоторепортаж. Часть 3-я. Война (продолжение) 
 

На следующий день после приезда в Абхазию, 7 августа, решили пройти от Бзыби до Гагры пешком (примерно 6 километров), чтобы побывать на кладбище, где похоронены абхазские воины, погибшие в боях 1992-1993 годов. По дороге фотографирую то, что кажется мне наиболее интересным.
IMG_3586

IMG_3598

IMG_3597

Когда до кладбища осталось совсем немного, присаживаемся в тени. К южной жаре ещё не привыкли, поэтому даже чуть меньше половины пути до Гагры прошли с трудом. Здесь я подумал о том, что хорошо было бы, если б по кладбищу нас кто-нибудь провёл. И вдруг откуда-то совершенно неожиданно появляется пожилой человек и задаёт вопрос: "Почему вы сидите на обочине? Рядом - дорожное кафе, можно посидеть за столиком."
Объясняем, что идём смотреть кладбище, что нас интересует тема войны. Он внимательно посмотрел на нас и пригласил сначала в дорожное кафе. Угостил чаем, категорически отверг нашу попытку оплатить скромный заказ. Распросил, где и у кого мы живём. Мы были удивлены тем, что Заур прекрасно знает наших знакомых, в доме которых мы жили. Вскоре мы поймём, что почти все в Абхазии знают друг друга, находясь друг от друга за десятки километров.
"Христиане, говорите? Значит, надо побывать в Новом Афоне, в пещере апостола Симона Кананита. Обязательно должны дойти до Каман, к могиле святого Василиска, к гробу Иоанна Златоуста, подняться к месту обретения главы Иоанна Крестителя."
Мы улыбаемся, слушая Заура: уж в Каманы точно не попадём - не будет ни времени, ни сил. Мы ещё не знаем, какое путешествие по Абхазии нам предстоит. Мы ещё не можем знать, что путь до Каман и обратно мы измерим своими ногами, поднимемся в горы к месту обретения главы Иоанна Предтечи...
"Кладбище, говорите, - сказал Заур, - Ну, что же, пойдём смотреть кладбище."
Заур рассказывает о том, как он вернулся на свою родину из России во время войны, и о том, как искренне воевал за независимость Абхазии, был танкистом.
IMG_3616

"Изначально это было грузинское кладбище, вот его грузинская часть, сюда уже никто не приходит." Могилы и склепы во время войны были осквернены.
По словам Заура, оскверняли захоронения богатых грузин. Вот склеп, в котором памятник главы семьи расстрелян, лица на скульптуре нет. Заур указывает на мраморную наковальню: глава этой грузинской семьи был кузнецом.

IMG_3605

Дальше были показаны простые могилы в грузинской части кладбища, находящиеся также в плачевном состоянии. 
IMG_3626


"Вот одинокая могила ребёнка, зачем над ней надругались?" - негодует Заур.

IMG_3625

Проходим в военную часть кладбища. Здесь похоронены погибшие в боях 1992-1993 годов. Сразу озадачивают грузинские фамилии на памятниках. "Некоторые грузины тоже воевали на нашей стороне", - говорит Заур. Здесь похоронены целые семьи, убитые войной.

IMG_3609

Здесь похоронены женщины, они были санитарками и перетаскивали через перевал на своих плечах раненых мужчин, которые были вдвое тяжелее их. По словам Заура, именно женщины были самыми точными снайперами.

IMG_3610

Но вот Заур подходит к могиле своего друга, убитого грузинским снайпером. 
 

IMG_3618

Заур сокрушается: они воевали и погибли за независимость Абхазии, и теперь - забыты, могилы героев войны находятся в плачевном состоянии.

IMG_3615

"Три тысячи абхазов погибло во время той войны, - подводит итог Заур, - И пять тысяч погибло на трофейных машинах после войны." Заур сам водитель, и знает, о чём говорит. Он подводит нас к недавним могилам - все молодые люди, либо сбиты автомобилями, либо разбились.

IMG_3630

На вопрос, верит ли он в скорое признание независимости Абхазии, Заур ответил: это будет очень нескоро, через несколько десятков лет. И в то же время с горечью сказал, что война с Грузией наверняка будет.
Мирной жизни тебе, Заур.

IMG_3620

Улица сванов и грузинское кладбище

Через несколько дней поднимаюсь по улице сванов к грузинскому кладбищу и фотографирую вопиющие последствия грузино-абхазской войны.
Здесь была грузинская школа.
IMG_4105

В эти дома уже не вернётся никто.

IMG_4112

IMG_4120

IMG_4108

Я взобрался на гору, подошёл к воротам грузинского кладбища и ахнул: за воротами - разрушенная часовня. И дальше... Без комментариев.

IMG_4131

IMG_4135

IMG_4139

IMG_4143

IMG_4154

IMG_4158

IMG_4157

IMG_4160

IMG_4134

IMG_4146

Вокруг - никого, тишина. Ничто не нарушает покой умерших. В полном одиночестве молюсь о мире на Кавказе и в России, молюсь об упокоении душ тех, чьи могилы оставлены и разрушены.

IMG_4116

Продолжение следует
Восстановлено

Абхазия, август 2008. Фоторепортаж

Андрей Налётов
Абхазия, август 2008. Фоторепортаж.

С 6 по 25 августа был в Абхазии. Практически всё, что там происходило в это время, прошло перед моими глазами, что-то запечатлено на фотографиях. В отличии от Южной Осетии, здесь мирно и спокойно. Но, по словам местных жителей, туристов стало значительно меньше. И действительно, удивляли почти безлюдные пляжи. В море на линии горизонта постоянно виднелись силуэты кораблей Черноморского флота России:
IMG_4911

Росийские войска в Абхазии я впервые увидел, находясь в Гагре. Это было 10 августа. Зашёл в небольшой магазинчик в Гагре, там по телевизору сухумский телеканал показывал Багапша, зачитывающего обращение к согражданам. Он говорил о том, что "на фоне событий в Южной Осетии резко обострилась ситуация в верхней части Кодорского ущелья", что в этих условиях "мирный диалог не может иметь положительного эффекта". В конце своей речи Багапш объявил о начале "военной фазы разрешения Кодорской проблемы", о частичной мобилизации и введении военного положения на части территории Абхазии. Эту речь продавцы и зашедшие в магазинчик покупатели восприняли с непонятным для меня воодушевлённым энтузиазмом. Выйдя на улицу, буквально несколько минут спустя после трансляции речи абхазского президента, я увидел, как по железной дороге в центре Гагры едет поезд с российскими военными, гружённый военной техникой - машинами, бронетранспортёрами, пушками. Поезд направлялся в сторону Сухума. На головной платформе под развевающимся трёхцветным российским флагом сидели и лежали солдаты в касках с автоматами и ручными пулемётами. Я был настолько поражён увиденным, что успел сфотографировать только хвост этого поезда:
IMG_3906

После выступления Багапша на улицы из домов стали выходить воодушевлённые резервисты, они уже были в камуфляжной форме, некоторые из них стали отжиматься прямо перед своими домами.
Военные действия в Кодорском ущелье завершились к 14 августа. В этот день в Гудауте фотографирую вернувшегося домой абхазского резервиста Джамала. На мой вопрос, сколько было жертв в результате войны, Джамал ответил, что в Кодорском ущелье жертв не было, была только предупредительная стрельба и, когда они вошли в ущелье, там уже не было никого - ни грузинских военных, ни мирных жителей-сванов.
 IMG_4292

16 августа фотографировал военную базу миротворческих сил России в центре Сухума, замаскированную зачем-то под военный санаторий. Так выглядит вход на эту военную базу:
IMG_4552

Этот "военный санаторий" преграждал путь к сухумскому пляжу. Но выяснилось, что в КПП выписывают пропуск на пляж при условии предъявления паспорта и оплаты (тридцать рублей за вход). Пользуюсь этой возможностью и прохожу на пляж. По дороге через санаторий замечаю, что корпуса санатория переоборудованы в казармы. Везде стоят караульные с автоматами. Выйдя на пляж, я сразу почувствовал себя как-то неуютно: отдыхающие - в основном по-военному подтянутые мужчины с накачанными бицепсами; одного взгляда на женщин достаточно, чтобы понять, что это в большинстве своём жёны офицеров. Все отдыхающие очень напряжены, нет привычной лёгкости. Ещё на КПП нас предупредили, что фотографировать здесь запрещено. И действительно, вокруг - ни одного человека с фотоаппаратом. В нашу сторону подозрительно поглядывают люди как в военной форме, так и в штатском. За маскировочными сетками на пляже угадывается военная техника:
IMG_4556

IMG_4562

Подходим поближе. В какой-то момент удаётся обмануть часового и сфотографировать то, что находится за маскировочной сеткой:
IMG_4563

Проходим от пляжа вглубь территории санатория. Фотоаппарат приходится всё время прятать и фотографировать незаметно для окружающих. Вот военные катера :
IMG_4567

Подходим ещё ближе, на достаточно небезопасное расстояние. На этом месте караульный, который на следующем снимке в чёрных очках, подозрительно окликнул меня и попросил документы. Я предъявил паспорт и пропуск на пляж и отделался предупреждением близко к охраняемым объектам не подходить.
IMG_4569

Делаю ещё несколько снимков на военной базе:
IMG_4570

IMG_4571

Выйдя из этого военного санатория на сухумскую улицу, замечаю, что российских военных здесь больше, чем мирных жителей. В этом месте Сухума очень низкие цены на продукты. Российский солдат-срочник закупает в магазине недалеко от базы огромное количество разнообразной еды и возвращается в казарму.
Пытаемся пройти к президентскому дворцу. Люди воспринимают с подозрением просьбу показать, как пройти к резиденции Багапша: "У нас военное положение, вас туда не пустят. Если вы попробуете сфотографировать дворец президента, вас арестуют". И всё-таки доходим до дороги, ведущей к президентскому дворцу, и нас останавливает охрана. Фотографируем только дорогу, ведущую к резиденции:
IMG_4573

Возвращаемся в центр Сухума. Город погружается в сумерки, в это позднее время из Сухума выехать практически уже невозможно. Пытаясь поймать попутку, едущую в сторону Бзыби, выходим в переулок где-то между президентским дворцом и российской военной базой. В переулке стоит бронетранспортёр без всяких опознавательных знаков с вооружёнными российскими военными на борту :
IMG_4577

Захожу с другой стороны бронетранспортёра и прошу меня незаметно сфотографировать на его фоне. С правого борта, однако, имеются буквы "МС", нарисованные не по уставу:
IMG_4578

За время пребывания в Абхазии, в этой замечательной, ни на что не похожей стране с совершенно неописуемой природой и с множеством христианских святынь, я лишний раз убедился, что война и межнациональная рознь - это то, что приближает человека к низкому, животному миру. Расчеловечивает людей, возвращает их к стадному, звериному началу.

Вот лишь некоторые свидетельства грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.
Разрушенные дома:
IMG_4414

IMG_3917

Разрушенные и осквернённые кладбища:
IMG_4128

IMG_4160

IMG_4134

Разграбленные и по сей день не восстановленные санатории и гостиницы:
IMG_4290

Продолжение здесь: http://andrei-naliotov.livejournal.com/9452.html